My year abroad in 8 quotes

Ce dernier article en anglais parce que j’ai vécu cette année à l’étranger dans cette langue. 

This last article has been written in English as it has been my language during these 11 months away from France. This year has been all about the people I’ve met and what they have told me, among which:

“The French are particularly elitist when it comes to culture”

Pier Frassineli (Italian) – Monash, RSA

Identity

This sentence was told by one of my lecturer after I opposed him on his qualification of the movie District 9 as piece of art. What interests me in this sentence is the concept of Frenchness. Did I react like this because of my nationality and my culture? How much of a caricature am I? Those who know me well are aware of my distress at being 100% French. How sad in today’s globalised world. I even am 100% south western French, but this I am proud of. Anyway, there is no way to deny my origins. Actually, when I first got to South Africa, I used to present myself as French, and would claim it everywhere, at anytime. Nothing could make my night like meeting French speaking people at the bar and talking about the beauty of my language and culture. Luckily, I quickly grew out of it. I had not gone there to promote nor miss France.  Of course you might want to use people’s prejudice at your advantage (among which easy meetings and free drinks), but after a month or two you barrely smile at ‘Oooooh Paris! It’s my favourite place in the world, the city of love…’or ‘Of course, your accent… so very sexy!’. There is a danger when you go abroad, striking in Africa. People might be interested in you for what you represent, white French chick partying, more than for who you are. I have always known I am French and living abroad for such a long period of time helped me define who I am besides, or rather beyond this.

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“Black Label, the whisky right ?”

‘The Soldier’ (Belgium) – Durban, RSA

Drinks

South African people tried to convince me that their vine is one of the best in the world. They failed. However, I have been seduced by African beers. Cheap and tasty, the local/national beer rarely disappoint. 2M from Mozambique, Tafel from Namibia, Zambezi in Zim, the Rwandan Primus, the black and yellow Tusker from Kenya, Sibebe in the kingdom of Swazi and even the 8% Stella in Egypt, they all took part in my experience of the culture and the good memories I made while travelling. The beer of my year abroad is the Black Label. Which has nothing to do with the whisky, thanks God. Although Tom broke my heart when he told me that the brand Carling is indeed Canadian, it remains 100% brewed in South Africa, thus South African. I’ve brought home a couple of cans I know I am going to miss the taste of ‘cold, delicious Black Label’ – and also its price, down to R12 (1€) for a 750mL bottle in Zandspruit, township just up the road to Monash, with quite a reputation but lovely locals. Do NOT buy chicken livers if you ever go there though.

My favourite trip: Namibia with Gaelle

“I’ve had lunch: I’ve eaten peanuts”

Andrew (US) – Kigali, Rwanda

Food

The chicken liver advice and Andrew’s spontaneous sentence bring me to the heart of the unavoidable food topic. I found out this year that French people are a bit uptight about eating habits. When it comes to me, it’s even more of an understatement. I had to go through what I thought impossible: people being invited to eat at random hours, eating random things, just coming for dessert or leaving straight after the meal, eating on couches and not speaking a word until they are done. What about specific hours? Course order (savory starters, main meal and sweet dessert)? What about sitting for hours and staying by the end of the 5 courses to keep on talking about how we could make the world a better place? Food and eating have a social and cultural dimension in France that I have not found anywhere else. Even going to the restaurant is a one course and often quick event. My biggest trauma probably is this time I tried to organize a farewell dinner for my French classmate Gaelle. Everyone arrived at 7pm having already eaten. No worry though, they ate the ‘foie gras’ as a dessert and the cakes as an evening snack. Had I not loved these people, I would have taken them for the most uncivilised creatures on earth.

“ ‘Are you sweet for dinner ?’ ‘Am I what… ?’ ”

Ric (Aussie) & Claire (US) – Akagera National Park, Rwanda

Language

Yep! English speaking people sometimes don’t understand each other. I’ve had memorable laughs listening to them bantering on what ‘proper’ English is. Surrounded by native English speakers (mostly Australians) during this year abroad, I did struggle more than expected to understand and take part in conversations the first few weeks. Little by little I got to know and appreciate the efficiency and false simplicity of English, so very different from French. It makes you think in a whole different way, especially through the writing of papers. Dabbled a bit with sarcasm, but I still have a long way to go to be as confident in the exact meaning of my words as I am in French. My very obvious accent is still giving me a complexion for in French, having an accent equals not properly mastering the language. While working on improving it again and again, I will go over it, eventually.Hopefully. PS: The ‘African English’ expressions are just the best ‘Me, I really like meat.’ ‘Really?’ ‘Eish…’ and so many more!

My favourite day: rugby tournament in Rwanda

“I am pretty sure God did not design us to study.What if going to university was a sin ?”

Unknown Zim girl – Monash Library, RSA

Religion

Disregarding the stupidity of such a statement – it was exam time in her defense, I’ve learnt a lot when it comes to religion and my acceptance of it. I remember the prayer at the end of the first training in Rwanda and at the meeting with the highschool teachers with Monash volunteering programme. Not being religious at all, I had never prayed before in my life and was convinced I would always respect people’s faith but would explain my position and refuse to join. However, in these two situations, I closed my eyes and breathed steadily trying to understand every word that was being said (pretty hard in kinya-rwanda) until the ‘Amen’. I actually enjoyed these moments as the opportunity to share an experience with people so very different from me. I’ve become more discreet about my non-religiousness, though never at the cost of a lie. When asked, I explain my (non) beliefs as best as I can, underlining the fact that it is a very common position in France. More often, people believe me to have a faith or another and I do not correct them. Religion really is part of culture in Africa. Some of my friends put Facebook status and profile pictures with quotes from the Bible or other religious text and most of them go to Church every week. A service is even held on campus in a lecture theatre. Unbelievable for my very ‘laïc’ self and country, but then again this is no France.

“ I got total! ”

8 years old Zulu girl – Zandspruit, RSA

People

During both semesters at Monash, I got involved in the volunteering programme tutoring kids from the local township, Zandspruit. Although it was only a couple of hours a week, I learned a lot from it. It’s been beautiful to meet children so eager to learn when my own 8 years old young sister is considering school as a hardship. On the other hand, alone to help more than 10 kids with their homework for less than 90minutes when most of them can’t even read by grade 4, it’s been hard to accept that I was absolutely not making a difference. However, I will remember this girl who came to me one day and told me with the biggest smile: “I got total from the exercise we did together yesterday”. I had not recognised her face and did not even remember helping her. It took me a bit to understand and congratulate her. Sharing her happiness, I felt selfishly happy and proud to have been useful for once.The second after I felt ashamed for being proud when I have so little faith in the future and opportunities awaiting for her. Considering how much I got without deserving it, giving a bit of my time was nothing admirable, I had not achieved anything. She did. Not thanks to me, but rather despite the unjust global social system. Needless to say I don’t support my sister’s complains about going to school anymore.

My favourite bunch of people: the exchange from first semester

“Adios Cabroné ! ”

Tom (Spanishaussie) – Cairo, Egypt

 Goodbyes

Forgive his Spanish: until I told him what it meant, he thought that ‘cabron’ was indeed a very nice word. Not that he said it less afterwards. At the age of 9, I moved from Périgueux to Pau, 200km south. I was separated from my primary school friends and did not manage to keep in touch with most of them, despite enthusiastic letters and occasional homecomings. Since then, I hate leaving a place for good and I dread goodbyes. I got my share this year. There are the people you only share a few hours, a couple of days or a trip with. It’s both hard and weird to make the most of such meetings but sometimes them coming in my life very briefly is what makes if beautiful. I remember driving my mother back to the airport in February, and walking in OR Tambo, feeling very lonely at the thought that once again, someone was going back home while I was left alone in SA. At this precise moment, three people walking next to me suddenly began singing in a gospel fashion. It was random, yet went straight to my heart. Reminded me of the infinite possibilities of life and the beauty of people. However, the hardest part of my year abroad has been to say goodbye to the amazing people that had been sharing my daily life. They might never be in it ever again, and even worse I might never see them again. I’m still working on accepting it. Will probably never do, firm believer it’s up to me to make it happen again.

“Bon, ben à plus” ; “Well, see you later”

Susant (Aussie) – Monash, RSA ;  Matt (US) – Cape Town, RSA

Future

I’ve been back for a bit less than a month. It is still a bit early to look back on this almost-one-year away from home but I can already say that I have no regret. I feel like I really made the most of the opportunities that were given to me: people, trips, experiences… It has not always been easy but I think it made me a better person, more aware of who I am and what I want.

When I left France I wrote in this blog’s first article that no matter what was going to happen to me, I will have a lot to come back to. Now, I also have to lot to go to. Places I want to visit, people I want to see again. This year abroad showed me that I am able to find happiness far from everything and everyone I knew. France, my family, childhood, highschool & uni friends are more amazing than ever (if possible!). But I know there is a lot left out there, I might be checking out very very soon…

This blog has really been messy, but it was its purpose: it’s been somewhere I could write on to share whatever I felt like, whenever I needed to. Thank you all for reading me! 

Et oui, au final ce blog ne ressemble pas à grand chose, mais c’était finalement l’idée: un support sur lequel s’exprimer lorsque j’en ressentirai l’envie et/ou le besoin, afin de partager un peu de mon expérience. Je ne m’en excuserai donc pas, et finirai juste par un grand merci à vous tous!

Monash : université australienne avec un Black Label

Monash South Africa est vraiment un OUNI. Déjà il s’agit d’une université Australienne qui implante un petit campus privé en Afrique du Sud, une première dans le pays si je ne me trompe pas. Mais en plus, la plupart des élèves ne sont même pas sud-africains et viennent surtout du reste de l’Afrique australe (Zimbabwe, Zambie, Botswana) voire même de plus loin (Nigeria, Congo). Quel mélange ! La richesse culturelle est incroyable. Il n’est pas rare de croiser des personnes en tenue traditionnelle, du boubou coloré aux babouches en cuir. Les élèves sont en effet en majorité très pratiquants et attachés à leur traditions. Si les étudiants officiellement en échange sont très peu nombreux et viennent surtout des autres campus de l’université de Monash en Malaysie et Australie, tout le monde est loin de chez soi et vit une expérience comparable à la notre.

Monash est aussi une expérience en soi dans la mesure où la population du campus évolue très vite. Alors qu’au premier semestre, les étudiants venaient majoritairement du reste de l’Afrique australe, au deuxième semestre, j’ai remarqué deux évolutions principales. D’une part, il y a de plus en plus d’élèves de l’Afrique du Sud même, d’autre part, beaucoup d’élèves vienne d’une Afrique plus lointaine (grosse augmentation de la population congolaise et donc francophone, pour mon plus grand plaisir). Je recommande vraiment Monash, malgré son petit campus isolé de Johannesburg pour cette spécificité. Ce campus incarne pour moi ce que peut être la mondialisation pour les jeunes d’aujourd’hui qui vivent en Afrique.

Puisqu’on en est à la partie sur la différence culturelle, j’ai une pensé pour mes amis partis en Australie et aux Etats-Unis. Alors qu’à mon arrivée je me sentais perdue au milieu du groupe d’australiens, j’avais deux mois plus tard oublié que nous puissions avoir des différences culturelles d’ampleur – si ce n’est leurs habitudes culinaires auxquelles je ne me ferais jamais. Et quand on connaît mes préjugés sur nos amis anglo-saxons, on peut imaginer à quel cela me coûte d’avoir à souligner tous ces points communs.

 (…)

J’ai vraiment vécu mon année en deux semestres bien distincts. Lors du premier, j’ai eu la chance de faire partie d’un groupe d’étudiants en échange incroyable qui s’est transformé en une véritable famille pour moi. Même si devoir leur dire au revoir a été une déchirure et m’a en partie empêchée de profiter avec le même enthousiasme du deuxième semestre, ils sont la raison pour laquelle ces cinq premiers mois comptent parmi les plus heureux de ma vie. Au second semestre, je me suis davantage sentie comme une élève normale de Monash qu’une étudiante Erasmus en échange.  

 

En Conclusion? L’Afrique du Sud n’a pas toujours été un choix facile à assumer au quotidien, je me suis parfois sentie enfermée ou isolée mais je ne regrette absolument rien tant je sais en avoir retiré. Je ne suis pas tombée amoureuse de ce pays, beaucoup trop ambivalent pour cela, et je ne suis pas sure d’y retourner un jour. Pour autant, j’ai du mal à réaliser que je serais de retour en France dans exactement 18 jours et je sais que beaucoup de choses vont me manquer (au premier rang desquelles la black label et le banana cake). 

Afrique ou pas Afrique ?

Rapport de séjour – Morceaux choisis, partie 2 : 

Lorsque j’ai décidé de partir en Afrique du Sud, j’ai beaucoup entendu « Oh ! Mais l’Afrique du Sud ce n’est pas l’Afrique, tu sais. » Pourtant aujourd’hui, lorsqu’on me demande si j’aime l’Afrique du Sud, je réponds souvent que c’est l’Afrique que j’aime ici. Comme je le disais il est tout à fait possible d’y vivre un train de vie occidental avec des amis étudiants étrangers ou immigrés des pays développés, d’aller voir des matchs de cricket le dimanche ou de s’offrir un petit week-end dans un spa au bord d’un lac artificiel. Cependant, il y a aussi beaucoup (plus ?) de côtés que j’ai retrouvés lorsque j’ai voyagé et vécu dans d’autres pays d’Afrique.

 Un des points principaux, c’est certainement la gentillesse des gens, et leur facilité à aborder des étrangers. Ici, quand on croise le regard de quelqu’un c’est grand sourire et « Hello ! How are you doing ? ». Non seulement on adresse la parole aux gens, mais en plus on leur demande comment ils vont. Quelle impertinence ! On ne serre pas la main, on ne fait pas la bise non plus. On ouvre grand ses bras pour embrasser l’inconnu qui nous est présenté. Le comble ! Mais au final on s’y fait assez vite, et il n’est pas non plus question de fondre en larme devant le premier inconnu croisé qui a le malheur de vous demander votre humeur lors d’un mauvais jour. Il y a aussi la musique et la danse, tout le monde, tout le temps, partout. Alors oui, et j’en suis la première désolée, mais les noirs semblent avoir un sens du rythme et un déhanché naturel bien plus avenants que nos pathétiques tentatives pour sautiller en suivant la musique.

La contrepartie, c’est que les gens sont aussi vraiment très africains dans leur incompréhension du mot ‘efficacité’ et ‘fiabilité’. Toujours ou presque en retard, toujours ou presque l’impression d’être débordé, ils s’engagent à faire beaucoup de choses (inviter à manger, partir en week-end dans leur famille ou sortir dans ce pub super sympa) mais beaucoup ne se concrétisent pas. Peu gênant quand on est étudiant ou touriste, déjà beaucoup plus embêtant quand il s’agit de travail en groupe ou d’une urgence.

L’Afrique du Sud n’a donc pas tout à fait usurpé son nom, bien qu’elle ait ses spécificités. Une de ses grandes spécialité est la culture du braai, qui veut dire barbecue. Même mes amis australiens qui se vantaient de s’y connaître avec leurs barbies ont du reconnaître la supériorité des sud-africains en la matière. Ils font en effet preuve d’une dextérité certaine à faire griller une quantité impressionnante de viande que l’on déguste avec du pap avant un match des Bafana Bafana ou des Springboks. Miam!

Cela dit, ce soir c’est pas braai mais soirée crêpes pour les 21 ans de ma camarade de 3A, Gaelle! Joyeux anniversaire à elle, et bon appétit à nous !

L’Afrique du Sud – Les stigmates de l’Apartheid

 Plus de 10 mois après mon arrivée, voilà enfin un premier aperçu de mon appréhension de ce pays, merci la DAIE. Série de 3 articles respectivement sur l’Afrique du Sud et l’Apartheid, l’Afrique du Sud vis à vis du reste de l’Afrique et enfin mon expérience à Monash. Shosholoza!

Rapport de séjour – Morceaux choisis, partie 1 :

Avec ses 11 langues nationales et une diversité ethnique très importante, l’Afrique du sud est fière de se faire appeler la Nation Arc-en-ciel. D’une manière globale d’ailleurs, s’il y a bien une chose que les sud-africains ont en commun, c’est la fierté d’appartenir à un pays qui a tellement évolué depuis la fin de l’Apartheid, à peine 20 ans auparavant : ‘proudly South African’ ! Un pays très divers donc, et qui évolue très vite.  Cependant, je vais certainement apparaître moins optimiste que la plupart des autres rapports d’étudiants en Afrique du Sud. S’il est vrai qu’un bain de sang a été évité lors de la transition démocratique – et par la suite, l’Afrique du Sud contemporaine n’est pour moi pas (encore?) une réussite.

D’une part, il subsiste une ségrégation qui n’est plus légale mais bien de fait entre les habitants du pays. En temps que française en échange, j’ai été très bien accueillie, aussi bien par les sud-africains noirs, blancs que métisses. Mais impossible ou presque de réunir ces amis en un seul groupe, ou plus triste encore, en un seul endroit. A Johannesburg particulièrement, il y a les boîtes de nuits noires, les restaurants blancs, les boutiques pour les métisses… Oh bien sur, rien ne vous empêche d’y aller et ce n’est pas officiellement labellisé, mais on vous dévisagera avec insistance.

En Afrique du Sud en effet, on est classé en fonction de son appartenance raciale. Si je n’ai jamais eu à me justifier, ce n’est pas le cas de ma camarade sciencespiste dont les origines sino-malgaches en font une française peu convaincante, du moins aux yeux des sud-africains.

Il est très commun d’entendre des gens se demander « What are you ? ». La première fois, je n’ai pas bien compris. Est-ce que l’on me demande qui je suis, autrement dit mon prénom, ou ce que je suis, et donc mon sexe (un peu vexant, m’enfin ne jugeons pas trop vite) ou ma nationalité (accent français révélateur) ? La réponse attendue est pourtant bien différente : je dois ‘juste’ confirmer que je suis bien à 100% « White », parce que pour eux ça a son importance. Et aujourd’hui, 10 mois après mon arrivée dans le pays, lorsque je sors à Stones, le bar fétiche des étudiants dans lequel j’ai passé un certain nombre de mes jeudi soirs, je me retrouve encore face à des gens étonnés d’y croiser quelqu’un de « si blanc », et qui n’hésitent pas à me le dire.

 

JEU! Oppikoppi festival : combien de festivaliers de couleur noire comptez-vous ?

 A noter que si cette classification raciale n’est pas connotée négativement, elle donne pourtant lieu à une ségrégation relativement stricte. La différence peut paraître subtile, elle est pourtant immense aux yeux des habitants. Tous fiers d’être sud africains et d’habiter ce pays, ils expliquent ne pas être raciste ou rancuniers, mais s’affirment différents de ceux qui sont d’une autre race. J’ai plusieurs amis blancs qui m’expliquent qu’ils ont plein d’amis noirs mais qu’il est tout bonnement impossible qu’ils se marient avec une personne noire – et inversement. Comme connaissance, collègue ou camarade oui, comme compagnon ou membre de la famille,  inimaginable. Bien sur, il y a des exceptions à cette règle, implicite mais qui est bien réelle. La dynamique de la société sud-africaine est ainsi incroyablement complexe et fascinante, surtout lorsqu’on y ajoute les différentes origines noires (Xhosa, Zoulou, Shauna…)

 Je dois avouer que j’ai d’ailleurs prêté plus d’attention à l’aspect social du pays qu’à celui économique, bien qu’ils soient très liés. L’Afrique du Sud est de loin le pays le plus développé de l’Afrique subsaharienne, mais il compte aussi parmi les plus inégalitaires du monde. Et ça se vérifie au quotidien. Presque rien ne sépare Sandton, quartier le plus chic de la banlieue Johannesburg, de Alexandra, son plus grand township. L’avantage, c’est que l’on bénéficie de tout le confort et des services d’un pays occidental développé (bons hôpitaux, universités, routes…). Ce sont véritablement des mondes radicalement différents qui se côtoient, sans jamais se mélanger. 

Très honnêtement, je ne pense pas mieux comprendre l’Afrique du Sud que lors de mon arrivée, tant ce pays a de facettes différentes, qu’elles soient historiques, culturelles, économiques ou politiques. La réussite démocratique de ce pays, bien que bancale, reste un mystère pour moi. Comme un Rubik’s cube sur lequel s’ajouterait une nouvelle couleur à chaque fois que l’on pense avoir réussi à trouver une ébauche de réponse. 

Sur cette superbe comparaison, rendez-vous demain pour répondre à tous ceux qui se demandent si vivre  en Afrique du Sud constitue une expérience ‘africaine’ (si tant est qu’une telle chose existe).

RwandAnecdotes

Voila, c’est (presque fini). Un mois auparavant j’arrivais tout juste. Dans 3 jours je m’envole pour retourner en Afrique du Sud. C’est pourtant bien dur de faire le bilan de tout ce que j’ai vécu et appris. Parce que ça n’est pas encore terminé et que je n’ai pas le recul nécessaire, mais surtout parce que cette expérience a été incroyablement riche. Plutôt qu’un récit, voila 10 thèmes sur des choses qui m’ont marquées pendant ce séjour :

1. La beauté du pays

Pays aux mille collines (il y en a d’ailleurs certainement plus que cela !), le Rwanda est un pays magnifique entre l’immense lac Kivu a l’ouest, la région des volcans au nord, le parc animalier de l’Akagera a l’est et la foret équatoriale de Nyngwe au Sud. Le pays est minuscule, surtout en comparaison avec la taille moyenne des autres pays d’Afrique et pourtant tellement divers ! Kigali la capitale est très développée et  propre, une vitrine pour les ONG et organisations internationales disent certains, tandis que l’arrière-pays vallonné est bien plus pauvre et difficile d’accès. Mais avec une Landcruiser (que j’ai conduit oui oui !), rien n’est inaccessible ou presque et ca vaut le coup ! Un pays que je recommanderais donc a toute personne qui veut passer une semaine (ou deux !) en Afrique.

2. Le génocide c’est fini

Le Rwanda est probablement le pays le plus sur de la région et allez, j’ose le dire, peut-être même du continent ! On marche sans problème dans les rues la nuit, il n’y a pas (ou presque) d’arnaque, ni de corruption, de vol ou d’agression. La police est très présente dans la capitale mais même dans le reste du pays, les risques sont minimes. Et les gens sont adorables, toujours prêts a vous rendre service. Bien sur ils demanderont parfois une petite pièce mais contrairement à d’autres endroits ils ne s’offusqueront pas si vous la refusez. Alors je le dis et le martèle aller au Rwanda ne relève donc pas de l’envie suicidaire de finir découper à la machette (c’était il y  a 18 ans et l’Afrique n’est pas un continent figé !).

3. La pluie

Les gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête et je suis moi-même pas une très grande fan des orages mais ce n’est rien comparé a l’appréhension des rwandais pour la pluie. Toujours leur parapluie sous le bras, surtout par 35 degrés et un ciel bleu azur, les rwandais ne s’aventurent plus dans les rues lorsque la pluie vient enfin nous rafraichir. Samedi dernier, je devais rejoindre des amis dans un bar local pour un concert live mais le groupe n’est pas venu a cause de l’averse de 19h a 20h30 (le concert devait commencer à 20h). Quant a mes amis, ils sont restés dans le bar jusqu’à 3heures de matin parce qu’il a recommencée a pleuvoir autour de minuit et qu’il n’était pas question de se mouiller pour rentrer ! Vous devriez voir la vitesse a laquelle les moto-taxis se refugient sous les stations essence des qu’ils sentent une goutte, c’est tout simplement hilarant.

4. Muzungu !

Ca veut dire « Blanc » et vous l’entendez 10 fois par jour a Kigali, 10000000 fois si vous vous aventurez dans un endroit un peu reculé. A première vue ca peut paraitre un peu offensant –imaginez vous hurler « Noir noir ! » en montrant du doigt une personne qui est simplement un train de marcher dans la rue. Et pourtant c’est toujours déclamé avec un grand sourire sur un ton enthousiaste, parfois un peu surpris. Tiens-donc, les blancs existent vraiment puisque j’en ai un sous mes yeux ! Les enfants, anglophonisés, ajoutent généralement « good morning » (même la nuit) «how are you ? »  (‘‘fine and you ?’’ ‘‘fine thank you’’) et « what’s your name ? » (mais j’ai abandonné il y a bien longtemps l’espoir qu’on prononce/comprenne correctement ‘Marion’ hors de France). Aucun racisme ou rejet. Le simple constat que nos peaux sont de couleur différente. De même qu’en Afrique du Sud où dire ‘white’ ‘colored’ ou ‘black’ n’est pas un jugement de valeur. En France définir quelqu’un comme « noir » n’est pas socialement accepté car rattaché à un jugement raciste, mais c’est finalement accorder beaucoup d’importance a une différence qui n’est que physique. Oui je suis blanche, tout comme je suis de taille moyenne et je suis une femme. No big deal. Parfois, nommer les choses c’est les rendre plus anodines. J’aurais préféré qu’on m’interpelle « Hey ! Femme européenne non voilée ! » en Egypte plutôt qu’on me dévisage avec insistance en faisant des commentaires a voix basse. Mais ca reste mon avis.

5. Trivia club

Au Rwanda j’ai en quelque sorte découvert ce que c’est que la vie d’expatriée, et la communauté qui va avec. Le lundi, c’est soirée Trivia  à Sol e Luna, un restaurant italien de « luxe » dans le centre de Kigali. Rendez vous à 20heures, équipes de 6 personnes maximum pour manger une pizza et des pates tout en répondant à une cinquantaine de questions élaborées par les gagnants de la semaine précédente. Le meilleur groupe n’aura pas à payer la note et préparera les questions de la semaine suivante, ceux qui arrivent deuxième ont les boissons offertes. Chaque semaine, une douzaine de groupe, environ cinquante personnes quasiment toutes blanches et à majorité anglophone s’affrontent, ou plutôt se réunissent. Parce que c’est un peu le moment des retrouvailles d’expatriés en stage et emploi en ONG et ambassade. C’est d’ailleurs la que j’ai rencontré un camarade sciences-piste en année de césure, le premier français que je rencontre ici (surement le seul vu le départ imminent). Et même si je ne suis pas venue au Rwanda pour un quizz sur ‘les dates clefs des événements aux Etats Unis qui ont promu les droits civiques dans le monde entier’ (oui, le premier quizz était américano-américain, 50 questions délicieusement patriotiques) et qu’on se sent absolument pas en Afrique dans ces moments la, on ne peut pas s’empêcher d’apprécier ces instants ou l’on partage le ‘même’ humour, la ‘même’ culture et les ‘mêmes’ références. C’est dans ces moments où j’en viens à m’identifier aux britanniques, australiens ou américains que je me dis que le dépaysement de ma 3A est tout de même radical.  Si j’avais su que je tomberai si bas, je serais peut-être restée en Europe…

6. Moto taxis

Quand j’avais 14 ans, je voulais désespérément un scooter. Mon papa a toujours été intransigeant : hors de question, et même que je monte derrière un de mes amis ! Ca a évidemment été un de ces grands traumatismes que tout adolescent doit surmonter, tant on a l’impression de passer a cote de sa vie (et surtout de toute l’autonomie et la coolitude qu’apportent un 2 roues). Mais j’ai eu ma revanche puisqu’ici le moyen de transport par excellence c’est la moto taxi. Kigali est très étendue et vallonnée, pas vraiment la ville pour les piétons et cyclistes. Pour un prix à négocier entre 20 cts et 2 euros, c’est parti pour un tour sur une vieille moto rouge aménagée coiffée d’un casque obligatoire et toujours trop grand. De bonnes sensations, un peu air frais avec la vitesse qui n’est pas de refus avec la chaleur environnante, j’en étais convaincue des le jour de mon arrivée : la moto taxi, c’est le pied et ca arrivera en Europe un de ces jours prochains ! Jusqu’à ce qu’il se mette à pleuvoir. Puis à grêler. Finalement, je reviens sur ma déclaration, ca n’a aucun avenir à Paris.

7. Bonjour. Murakoze. Bye.

La langue, c’est quand même une vraie galère. Déjà, j’ai pas vraiment l’habitude de rester longtemps dans un endroit ou je ne parle pas la langue native, ici le kinyarwanda. Langue difficile à apprendre dont je ne connais que les formules de politesse de base. En plus beaucoup de rwandais émigrés du Congo parlent  davantage swahili que kinyarwanda. Pour l’histoire, tout le monde parlait français sous l’occupation belge. Et puis après le génocide et le fiasco diplomatique français, le pays est devenu du jour au lendemain anglophone. Mes amis rwandais qui étudiaient depuis 10 ans en français ont vu un jour débarquer un professeur totalement anglophone. Il fallait s’adapter. Résultat: tout le monde baragouine en franglais mais peu de gens maitrisent véritablement une des deux langues (plus rarement encore les deux). Que je me fasse bien comprendre, les gens sont loin d’être incultes et dans le milieu des ONG, pas de soucis pour se faire comprendre en français ET anglais. Mais dans la rue ou a l’extérieur de la ville c’est une autre histoire. Du coup, je teste plaçant un mot d’anglais ici, de français la, tout en saluant en kinyarwanda. D’ailleurs au fond, c’est un faux problème car même si la communication ne s’établit pas par les mots, un grand sourire et des mimiques viennent à bout de tout !

8. Discover Rwanda Youth Hostel

Seule auberge de jeunesse a Kigali et dans tout le Rwanda, c’est la que j’ai rencontre la plupart des gens qui ont partagé mon quotidien (i.e. mes soirées et weekend) pendant ce mois. Créée par Aeegis Trust, ONG britannique qui s’investit dans le travail de mémoire autour du génocide, elle est très accueillante et bien tenue. Pas tant que cela de touristes mais beaucoup de jeunes en stage dans les noooooombreuses ONG et organisations présentes au Rwanda. Comme si la communauté internationale se sentait coupable de ne pas avoir pu(/voulu ?) empêcher le génocide les initiatives, projets, fonds et associations affluent de toutes part. Cela dit, j’ai bon dos d’adopter un ton accusateur, parce que c’est surement un des facteurs majeur qui a fait du Rwanda un pays aussi avancé sur la voie du développement et plus égoïstement, tous ces stagiaires restaient pour pas mal de temps ce qui m’a permis de former des amitiés réelles et non pas seulement de passage. Bref, je remercie et recommande cet endroit et ses ‘habitants’ !

9. Anecdotes de stage

Oui c’était quand même le but de ma venue ici. Récupérée a 7heures tous les matins et jusqu’à environ 17 heures le soir avec une heure de pause a midi pour aller au restaurant du coin, chez Josée qui cuisine tous les jours une pleine assiette d’haricots, pates, épinards, patates, bananes et frites pour moins d’un euro. La pause repas c’est aussi chez Esther, la secrétaire qui loge chez des amis de sa famille pour être plus près du bureau. Elle m’explique que comme elle vit chez ces gens, ils deviennent ses parents. Elle les appelle Papa et Maman, doit leur demander la permission pour sortir alors qu’elle est licenciée et fiancée. Chantal, présidente de l’ONG AVVAIS me présente d’ailleurs comme sa « fille-stagiaire ». Je trouve leur définition extensible de la famille extraordinaire jusqu’à ce qu’un jour en allant manger dans la famille d’Esther, son Père me dise qu’il serait ravi que je devienne sa fille. Sa belle-fille. Je le remercie, mais ca devient un peu trop familial pour moi et je me vois contrainte de décliner avec un grand sourire.  D’ailleurs, les rwandais sont persuadées qu’en Europe nous sommes des enfants ingrats qui abandonnons nos parents dans des maisons de retraite quand ils sont vieux. Jusqu’à ce que je leur explique qu’en France, il est très (trop) cher de payer un garde malade pour qu’il s’occupe exclusivement de nos parents qui resteraient chez nous. Tout ca pour dire que ce stage ca a bien sur été des acquis professionnels mais surtout de belles rencontres et des conversations passionnantes – notamment dans le contexte du vote sur le mariage gay en France, une aberration vu du Rwanda où les gens sont persuadés qu’il n’y a aucun homosexuel « Oh c’est un phénomène très nouveau, ils viennent surtout du Congo ou d’Ouganda, de l’étranger quoi ». Pensée toute spéciale pour Hussein et nos nombreuses conversations enflammées.

1.  BONUS : Warm or cold ?

Parce qu’ici quand vous demandez une boisson que ce soit de l’eau, un coca ou, ce qui est le cœur du sujet, une bière, on vous demande « Chaude ou froide ? ». Bien évidemment, je n’ai pas compris la question la première fois qu’on me l’a posée et lorsqu’on m’a expliqué, j’ai bien impoliment éclaté de rire. La bière non réfrigérée (donc chaude du fait de la température ambiante) n’est même pas moins chère que sa consœur ; les rwandais semblent donc l’apprécier ainsi. Explication de mon collègue Hussein : la bière chaude rend saoul plus vite alors que la bière froide peut donner des angines. Inutile de vous dire que je suis restée hermétique a cette pratique barbare. La bière, surtout quand elle est aussi bonne que leur Primus, ca se boit froid un point c’est tout.

Voila, c’est (presque fini). Dans un entrainement de rugby, un repas chez Chantal et une soirée d’adieu dans le délicieux resto éthiopien Lalibela, c’est le retour en Afrique du Sud pour les 5 derniers mois de cette 3A.

Juste en conclusion de cet article si terriblement incomplet sur mon mois au Rwanda, une pensée pour ceux qui ont rendu ce séjour aussi exceptionnel, alors que je l’appréhendais pourtant beaucoup :

En vrac, Léa qui est venue du Kenya pour 4 jours inoubliables, les Discoverish people (tout spécialement Ric et Jono shitastic australian medical students) et les quasi discoverish des escapades week-end, les membres et joueurs de www.friendsofrwandanrugby.org qui m’ont permis de passer ma plus belle journée au Rwanda et enfin les membres d’AVVAIS (surtout Hussein, Chantal & Esther). Et puis aussi tous mes amis qui ne sont pas avec moi au quotidien et pourtant savent me rassurer et me soutenir, trouvent toujours un moyen pour m’envoyer messages, photos et arrivent à surmonter technologie et wifi capricieuses -mention spéciale pour le skype muet avec Zouzou. Un dernier mot pour ma famille et surtout mes parents qui ne comprennent pas toujours mes choix, les contestent un peu (beaucoup) par inquiétude mais sont toujours à 100% derrière moi une fois ma décision prise.

Haha j’ai l’impression d’être a une remise de prix des 3A Awards, avec ce discours un peu pompeux, mais pourtant bien sincère! Merci a tous !

Sur le (non) dialogue ; quand le Japon vient au Rwanda

Je suis actuellement en stage au Rwanda pour un mois dans une ONG appelée AVVAIS (Association pour les Veuves Vulnérables Affectées ou Infectées par le Sida). Certaines de leurs activités étant financées par le Rwanda Development Board, elle était invitée à participer à un ‘workshop’ organisé en collaboration avec l’Ambassade du Japon auquel j’ai assisté. La raison d’être de l’atelier : présenter les conclusions d’une enquête menée par une équipe de trois experts japonais sur les opportunités de mécanisation des PME rwandaises dans les domaines de la production laitière et de divers produits agricoles.

Une petite centaine de représentants de PME sont donc présents. L’ambassadeur du Japon nous accueille en kinyarwanda, la langue parlée par tous les habitants du pays. Il poursuit en anglais qui est la langue officielle du régime du président Kagame puis passe au français, langue utilisée pendant la colonisation belge et volontairement étouffée pour des raisons politiques surtout, mais aussi pratiques. L’ambassadeur souligne que le Rwanda et le Japon ont beaucoup en commun : peu de ressources naturelles contre beaucoup de ressources humaines (le Rwanda est un des pays d’Afrique le plus densément peuplé) et une économie qui repose essentiellement sur le dynamisme des PME internes qui, du fait des coûts de transports très élevés doivent se spécialiser dans la production de produits légers à haute valeur ajoutée. Enfin, il insiste sur le soutien du Japon pour la Communauté d’Afrique de l’Est (Ouganda, Rwanda, Tanzanie, Kenya et Burundi) et conclut en encourageant les rwandais à continuer de travailler comme ils le font, en valorisant toujours l’initiative privée.

Un discours somme toute banal et d’ailleurs bien applaudi. Je ne peux cependant m’empêcher de le trouver maladroit dans sa volonté enthousiaste d’assurer de l’intérêt du Japon pour la culture et le développement du Rwanda puisque moins d’une dizaine de personnes dans l’assemblée parlent français et que tous sans exception produisent des biens à faible valeur ajoutée issus de l’agriculture et l’élevage.

Mais pourquoi sommes-nous là au juste ? Je mettrais bien une heure à le comprendre tout à fait. L’idée du gouvernement japonais est la suivante : promouvoir une coopération avec les PME du Rwanda peu mécanisées qui gagneraient en efficacité et productivité en accédant à une technologie que le Japon maîtrise et qu’il pourrait donc leur vendre. Ce sera une relation à double sens assurent les autorités japonaises, tout le monde doit en sortir gagnant.

Suivent ensuite deux présentations Powerpoint d’une dizaine de minutes chacune. Se succèdent d’abord les photos prises par les experts lors de leur passage sur le terrain 10 jours en octobre et 5 en janvier : ici, des haricots triés à la main, là des salades qui partent pour le marche empilées les unes sur les autres sans emballage dans un camion bien entendu non réfrigérant. Un constat : il y a peu de machines utilisées et donc perte de temps, de productivité et gâchis de produits. La seconde présentation est elle-aussi une succession de photos, photos de toutes les machines perfectionnées qui s’utilisent au Japon. Oui, là-bas ils ont des presses, des chambres froides, des machines de tri et d’emballage. Un collaborateur rwandais détaille enfin quels sont les points critiques sur lesquels chaque industrie en particulier pourraient s’améliorer (presse pour les producteurs de vin de banane, conservation pour le lait, emballage pour les champignons…).

Vient le moment des questions. Il y en a beaucoup, et de très pertinentes. Contrairement à moi, les représentants des PME n’ont pas trouvé la présentation insultante. Ils sont conscients de produire de manière rudimentaire – à comprendre non mécanisée – et veulent y remédier. Les considérations sont donc d’abord pratiques « Combien coûterait une machine pour transformer les bananes en vin ?» , « Y aura-t-il une aide pour le financement de ces machines ? ». A ces questions les experts ne peuvent répondre. Ceci ne constitue que la première phase du projet, ils doivent ensuite retourner au Japon pour rendre compte des lacunes pointées du doigt et recevoir d’éventuelles propositions de machines qui peuvent répondre aux besoins des PME rwandaises.

Du coup, l’assistance est perdue. « Dans mon entreprise de distribution de légumes nous voulons nous moderniser tout de suite. Avez-vous des experts qui pourraient nous aider et combien cela nous coûterait il ? » Et lorsqu’il est réexpliqué que ceci n’est qu’une phase préliminaire, qu’il n’y a encore aucune suggestion de machine précise ni donc d’estimation de prix possible, le chargé de projets de mon association remarque très justement : « Je ne comprends pas bien. J’ai l’impression que c’est comme si on allait chez le docteur pour qu’il nous dise qu’on est malade et que des médicaments existent mais qu’il faudrait revenir dans un mois pour voir ce que les laboratoires pharmaceutiques voudraient bien nous vendre. »

Pourquoi en effet déjà impliquer les PME rwandaises alors que les industriels japonais ne font pas partie de cette phase du projet ? Peut-être pour les convaincre qu’ils ont besoin de la technologie japonaise et les préparer psychologiquement  y mettre le prix le moment venu et donc leur laisser le temps de trouver les fonds. La coopération que veut mettre en place le Japon ressemble quand même beaucoup à une vente à sens unique. « Pourrons-nous exporter au Japon si nous produisons plus grâce à vos machines ? » Pourquoi pas si les normes sanitaires sont satisfaites, lui répond-on, ce qui est une hypothèse inenvisageable mais comment une petite PME rwandaise le saurait-elle ?

« Mais produit-on assez pour qu’une mécanisation soit nécessaire ou même profitable ? » Voila pour moi la question centrale, et elle est posée par un consultant rwandais de type audit. Cette question est celle à laquelle les experts auraient du répondre pour justifier de l’opportunité pour les rwandais d’investir dans la technologie japonaise. Ce qui n’a pas du tout été leur démarche. Ils sont venus pour constater quelque chose qu’ils savaient déjà : l’industrie rwandaise est très peu mécanisée et donc pourrait l’être. En agissant rapidement, elle le sera par l’achat de machines japonaises. Un impérialisme très XXIe siècle qui est loin d’être l’apanage du seul Japon.

Il y a une prise de conscience par les vieilles puissances dites occidentales que l’Afrique va jouer un rôle essentiel dans la mondialisation de demain. 20% de la population mondiale sera Africaine avant 2050. Ces pays tentent donc de renforcer leurs relations tant diplomatiques qu’économiques avec ce continent, le flattant de vouloir son bien. Il est vrai que les pays africains auraient beaucoup à gagner de collaborations équilibrées avec des pays plus développés –et réciproquement. Seulement des siècles d’esclavage et de colonisation ont laisse des marques indélébiles dans la place et l’image qu’occupe le continent noir sur la scène internationale. Alors même que les puissances d’hier sont celles qui vont avoir besoin de l’Afrique pour le nouveau marché qu’elle représente déjà, elles s’obstinent à se croire investie d’une mission civilisatrice bienveillante d’aide au développement alors qu’elles pensent avant tout à leurs propres intérêts.

Mais le Rwanda se développe à sa manière, sur son territoire et en partenariat avec les pays qui l’entourent. Ses habitants sont conscients de ne pas avoir atteint le niveau de développement de l’Europe, Etats Unis et autres Canada ou une grande partie de la population jeune part se former… mais pour mieux revenir dans la plupart des cas. Parce que si la plupart des gens ne connaissent du Rwanda que le génocide qui date de bientôt 20 ans, c’est aujourd’hui un pays en plein progrès, propre et sur, loin de tous les clichés que l’on peut avoir sur l’Afrique – et que j’étais la première à partager !

Ce que je retiens de cette conférence c’est d’une part que nous (= les pays développés) avons bien de la chance que les rwandais ne se sentent pas insultés par la manière dont nous nous imaginons qu’il faut davantage que nous leur apprenions ce que nous savons et maitrisons plutôt que nous cherchions à les comprendre. Mais ça ne va pas pouvoir continuer longtemps. Les rwandais ne sont pas susceptibles, mais ils ne sont pas non plus prêts à rentrer dans notre moule ethnocentrique.

« Pourquoi ne pas faire venir vos techniciens au Rwanda pour que les machines soient produites ici et que les rwandais soient capables d’assurer leur maintenance ? » « Un voyage au Japon va-t-il être organisé pour que nous puissions juger de la qualité de vos machines ? » « Quel intérêt aurions-nous à acheter des machines japonaises plutôt qu’européennes ? »  Voila des questions qui font sourire tant elles paraissent naïves ou maladroites. Les experts japonais ne surent pas y apporter de réponse, se contentant de remercier l’intervenant avec la politesse qu’on leur connait. Elles sont pourtant sensées, légitimes et le monde occidental-développé va devoir y réfléchir bien plus sérieusement dans les prochaines années.

A quand l’abandon du cours magistral pour passer à un véritable dialogue avec les pays africains ?

Women’s rugby: why there is still a long way to go in South Africa

 

At the French university Sciences Po. Paris, all students have to spend their third year studying abroad. Claire Lamotte chose to go to Melbourne University for two semesters, studying but also playing rugby as she is part of the Birds, Sciences Po. women’s rugby team. ‘Once arrived and settled I’ve sent an e-mail to the person in charge of rugby at Melbourne University. I’ve asked him how many women’s teams there are, what are the levels, and when does training begin?… Two days later, what do I learn ? There is no women’s team. None. Here, in Australia !’ she relates.

Her astonishment has been shared by many of the Birds abroad. Surprisingly, those able to play were in Peru, Singapore, HongKong, Canada or USA. On the contrary, none or very few university teams exist in the traditional rugby countries of the United Kingdom, Australia, New Zealand or South Africa. ‘Women’s rugby really is insignificant in South Africa compared with the men’s which is a big deal here’ admits Johan Smith, Sports Coordinator at Monash University and rugby coach.

One could argue that rugby is no different than boxing or football which have also been defined as ‘only-man’ sports. ‘Girls are usually afraid of contact, I was surprised to see how eager the girls were to learn how to tackle’ said Russel Tonderaï when setting up the Monash women’s rugby team. Nevertheless, the reluctance towards women’s rugby goes beyond the mere belief that they do not have the ability or the aggression necessary to play it properly. In his article ‘Loftus as Afrikaner heterotopia: The life world of rugbymentality’, Charles Villet describes the specific place of women in the South African rugby sphere. He underlines the presence of dancing girls called the ‘Bull Babes’ when the Blue Bulls play. In the stadium, women are a minor entertainment, ‘a furtive sexual distraction to the display of aggression on the field where men [are] in charge’.

In the Afrikaans culture, the gender system is very influential: men have their role and so do women. Women have never played rugby while men always have. When women come to a rugby game it is either as the player’s supportive mother, wife, or as the dancing girl. Johan Smith explains ‘traditionally, girls play netball at school. That is what my daughters do. I would not stop them from playing rugby but it is very unlikely’. He relates how he was watching a women’s Sevens rugby game on TV and his wife exclaimed, ‘this does not look right !’. One could then support Charles Villet in his statement that ‘rugby reinforces gender relations in Afrikaans society’.

In South Africa, rugby is promoted through Afrikaans history, identity and culture. This identity denies women any significant place in the rugby sphere which makes it very difficult for women’s rugby to gain credibility and legitimacy. ‘It is changing, but slowly’ says Johan Smith.

In the 2016 Rio Olympic Games, rugby Sevens will be introduced for both men and women. South Africa’s enthusiasm for the Olympics might change its view on women’s rugby given that the national team finished 3^rd in the 2009 World Cup and has every chance to become the first Olympic Champion.

Image’s credit : Sport 24

Au quotidien

Me revoici après une certaine absence pour une série d’articles beaucoup plus légers. Plus d’un mois a passé depuis mon arrivée à Monash, en Afrique du Sud et moi qui voulais attendre un peu pour prendre du recul par rapport à tout ce que je voyais, vivais et ressentais me voilà dépassée par la diversité des sujets que je me sens désormais prête (et désireuse) d’aborder.

Je vais donc essayer de vous faire partager mon quotidien dans la résidence universitaire du campus. Après ma « chambre » parisienne, quel bonheur de multiplier ma surface d’habitation par 5 ou même 6. Je partage mon appartement avec 3 autres collocataires (salon et cuisine communs, salle de bain utilisée uniquement par 2 d’entre nous étant donné qu’il y en a 2). Le grand luxe ! La collocation c’est le bonheur de rentrer après une journée épuisante et de se voir proposer un poulet mariné aux légumes tout prêt à être mangé. La collocation c’est le désespoir qui m’envahit le matin en réalisant que mon jus d’orange, essentiel pour surmonter ma mauvaise humeur au réveil a été terminé – et la nécessité d’être polie dès le saut du lit « Yes, slept well and you ? » quand tout ce que t’as envie de dire se résumerait plutôt à « would have slept 5 or 6 hours more, i’m gruuuuuumpy ! »

Res 1, 2, 3 c’est la résidence la plus moderne qui appartienne encore à l’université, res. 6 ayant été laissée à l’exploitation d’une compagnie privée bien que se situant quasiment sur le campus. J’ai eu le bonheur de devoir laisser mes noms, prénoms, numéros de téléphone et passeport pour y rendre visite à mon amie Kia qui rentre chez elle par reconnaissance d’empreinte digitale. Oui, il s’agit bien d’une résidence universitaire et non d’une prison ; bienvenue en Afrique du Sud.

Outre cela, l’avantage principal de ma résidence est sans hésitation aucune d’avoir, porte à porte, 5 minutes de trajet pour se rendre à la salle de classe la plus éloignée. Et c’est là où sont logés tous les étudiants en échange, en théorie car ce semestre nous étions trop nombreux (12 !) et 2 d’entre eux ont été exilé à res 4 qui, si elle dispose d’un barbecue commun n’a pas notre standing. Tout ça pour dire que notre petit groupe (voir photo de l’article précédent) qui, je le rappelle se compose de 8 australiens, 1 américain, 1 malaysien et 2 françaises se retrouve le plus souvent dans l’appart des filles situé juste en dessous du mien – le seul où n’habitent que des exchange students.

Et que faisons-nous pour occuper nos longues soirées (la nuit tombe à 17 heures) ?

Première option, les activités sportives : du basket sur le playground situé juste derrière notre résidence et du foot (soccer ?) avec un ballon acheté 40 rands (4 euros) et percé en moins de 4 minutes sur la pelouse entre les res 1,2 et 3, le paintball de nuit, la ballade en barque, le bowling mais aussi des jeux moins traditionnels comme le hand ball entre la cuisine et le canapé, le criquet sur bière, le frisbee de casquette, le lancer de ballon depuis balcon dans la poubelle, la course de caddies ramenés depuis pick n pay jusque dans l’appart des garçons, le saut en longueur et en hauteur de béquilles, la pyramide de canapés … et le semestre n’est pas fini !

Il y a aussi bien sur, le moment convivial du repas. Si on a de la chance, quelqu’un s’est proposé pour faire à manger pour tout le monde : nourriture brésilienne par Oli, asiatique par Hilmi, pancakes un dimanche matin par Rachel et crêpes à la française par un après midi pluvieux (et miraculeux puisqu’il m’a vu me mettre à la « cuisine »). Parfois l’élan est lancé spontanément et des toasts ou pains perdus sont faits pour le petit groupe. En tous les cas, ces gens là n’ont aucun sens du repas complet (i.e. rarement de dessert) ni du sucré le matin, mais bon on les accepte comme ils sont.

Viennent ensuite les activités culturelles et ludiques. Le petit bac a remporté un franc succès, malgré quelques injustices flagrantes (croyez moi, bien plus facile de trouver le w en anglais qu’en français). Les films aussi : après avoir découvert quelques comédies anglophones non traduites en français pour de bonnes raisons, nous sommes en pleine trilogie africaine. Après hôtel rwanda et blood diamonds, the last king of scotland attend de nous faire passer une soirée conviviale entre rires et massacres – dans ces moments là on relativise la « dangerosité » de Jo’burg comparée à la situation en Sierra Leone.

Mais n’allez pas croire que je passe toute ma vie avec ces vulgaires ressortissants de pays aussi développés que ma douce France. Car ce qui est génial ici, c’est que les gens t’interpellent sur ton passage et viennent te voir dans ta chambre pour faire connaissance (le concept d’intimité est clairement différent). Pas plus tard que samedi en rentrant dans ma résidence, j’ai passé 20 minutes à discuter avec une sud-africaine et un zimbabween que je n’avais jamais vus « do you have some time to chat a bit ? ». Le lendemain à 11 heures, on frappe à ma porte : une étudiante avait besoin d’aide pour son devoir de français : lire à voix haute la description de la maison de ses rêves. Pleine de bonne volonté elle a répété par moins d’une centaine de fois le son « u » qui s’entêtait à rester « ou » dans sa bouche.

On rencontre aussi des locaux lors de nos aventures en dehors des murs de l’uni, comme un concert de Micasa au jardin botanique, une véritable star pour les suds africains que ce latino-séducteur au déhanché douteux ou lors de nos soirées du jeudi à Stones – à prononcer « stoooooones » même si je n’ai jamais vraiment compris pourquoi. Un jeudi soir à Stones ca vaut l’Esprit ou une soirée de l’AS ; c’est tout un concept. Il s’agit d’abord de ne pas rater l’happy hour 21h-22h où les shots sont à 2€50 les 4 (oui ! je ne m’en remets pas moi même). L’idée est donc de se retrouver chez les garçons qui disposent grâce à leur caddie de la réserve de bière, puis de se mettre en route gaiement pour Fetherbrook, la zone commerciale située à 10 minutes à pied de l’uni. Une fois sur place, il suffit de se laisser porter au grès de la musique et des rencontres -nombreuses : étant les seuls blancs ou presque, ce ne sont pas les conversations qui manquent. Je recommanderais particulièrement à toute personne qui se rendrait un jour dans un de ces établissements (il y en a dans toute l’Afrique du Sud), de se rendre aux toilettes des filles : le language y est cru, les informations croustillantes comme jamais (parfois même un peu trop) ; désolée messieurs, vous manquez le meilleur !

A suivre, l’école du samedi matin et hopefully quelque chose de plus fouillé sur les cultures en Afrique du Sud.

Howizit in Africa, dude ?

« And what do you eat for saturday’s breakfasts in France if it’s not eggs and bacon ? »

Ca c’était ce matin même. Et ceux qui mangent l’oeuf-bacon-ketchup-pain de mie samedi à 10heures du matin ce sont les autres exchange students, à savoir des australiens de Melbourne et un américain de l’Indiana. Cela fait une semaine qu’ils sont arrivés et 10 jours que je suis à présent en Afrique du Sud.

Alors, par où commencer ? Peut-être justement par cette difficulté à raconter ce que l’on est en train de vivre à ceux qui nous connaissent mais qui ne sont pas avec nous dans un quotidien désormais si différent. L’envie (voire même le besoin !) de partager le tourbillon d’émotions par lesquelles on passe, les découvertes, les rencontres, les impressions… tout cela se heurte à la conviction que ceux qui comptent pour moi ne pourront jamais les connaître vraiment. Voilà peut-être ce que je retirerai d’abord de ces premiers jours : cette année à l’étranger dans ce pays que rien ne me prédestinait à choisir va être une expérience profondément individuelle. C’est certainement ce qui la rendra si dure mais enrichissante.

L’une des raisons d’être de ce blog est justement d’essayer de me donner tort sur ce point.

Revenons donc au campus de l’université qui m’apparaît d’abord bien petit : une demi-douzaine de bâtiment de cours et de quoi héberger quelques 500 élèves – dont moi – mais il est aussi tout neuf (seulement 10 ans d’existence) et plein de charme. Son atout principal est sans aucun doute de ne pouvoir être catégorisé : campus en Afrique du Sud d’une université Australienne dont les étudiants sont à une majorité écrasante « africains » * de tous horizons (Afrique du Sud bien sur, mais aussi beaucoup du Zimababwe, de Zambie, du Nigeria, du Kenya dont vient une de mes colocataires , pays qu’elle m’incite à visiter dès notre rencontre.

Ici, je suis une « exchange student » et suis donc rattachée aux yeux des autres élèves aux australiens qui viennent passer un de leur semestre dans ce campus éloigné de leur université mère de Melbourne. Autant dire que le dépaysement commence dès cet amalgame.

Que Matt l’américain leur soit rattaché je le comprends et il semble d’ailleurs parfaitement s’en satisfaire : entre anglophones anglo-saxons d’un pays développé (préjugés, préjugés quand ils nous tiennent)…

La langue est le premier obstacle-et certainement le principal. Moi qui pensais me débrouiller pas trop mal en anglais, et c’est le cas lors d’une conversation à 2, impossible de comprendre les subtilités (tout comme les non-subtilités) d’une dizaine de jeunes plaisantant et discutant entre eux. Mais les différences me semblent plus marquées encore, que ce soit dans la gastronomie, le comportement, l’humour : lorsque je les ai rencontrés, ils m’ont semblés si « australiens » et « américain » (autrement dit l’image que l’on se fait d’eux en France) dès leur apparence entre bonnets et pulls d’université. Je suis moi aussi, à bien des égards, très « française » dans mon attitude (ne serait-ce que par mon rejet des « cafés » et « pains » locaux), or je ne suis pas ici pour faire la française-touriste-en-Afrique.

Je me suis donc rendue compte que je n’adoptais pas la bonne position. Je pense que cette année ne doit pas tourner autour de savoir d’où l’on vient, pourquoi et comment mais plutôt d’où on va. Apprécier les personnes individuellement pour ce qu’elles peuvent nous apporter. Il n’est cependant pas facile de se défaire des catégories pré-constituées et des préjugés enracinés, d’autant plus que tel ou tel détail correspond toujours à la carricature et nous fait tomber aisément dans le piège de la simplification, de la généralisation grossière des indivius. Arriver avec mes habitudes bien ancrées et mes critères de « normalité » dans un univers si cosmopolite et radicalement différent où tous mes repères, pourtant nécessaires, sont brouillés est véritablement déroutant. Mais aussi fascinant et challengeant.

Tout cela pour dire qu’une fois de plus, je suis confrontée à la solitude dans mon appréhension de de ce quotidien, moins parce que les autres étudiants ne sont pas français que parce cette expérience est telle qu’elle nous fait tous réagir de manière différente en temps qu’individus singuliers.

Promis, dans le prochain article mes premières impressions d’individu singulièr(e) !

 

 

* à entendre dans son acception sud-africaine, autrement dit « noirs » car ici les gens se définissent avant tout en temps que « blancs », « colorés » c’est à dire nos métisses, « asiatiques » ou « africains » le terme « black » ayant été supprimé tant il rappelle l’appartheid.

 

Quitter Paris

 C’est en rentrant en velib ce jeudi soir là, celui du dernier entrainement avec pique-nique au champ de Mars et en réalisant que ce serait mon dernier trajet en velib pour plus d’un an que je me suis rendue compte que je quittais véritablement Paris, et surtout qu’elle me manquerait.

 

Après avoir passé une semaine à dire au revoir à tous ces gens qui font mon quotidien, seule la solennité qui se dégage de la ville de nuit me permit de prendre la mesure du bonheur que j’ai eu à étudier ces deux années dans la capitale de la France et certainement pour moi (et pas que !), la plus belle ville du monde. Le monument découvert entre deux immeubles au coin d’un boulevard, les quartiers si différents et qui pourtant ont tous en commun cette atmosphère, cette grâce inexplicable, les étrangers perdus dans le métro qui nous remercient avec leurs seuls mots de français qu’ils articulent avec difficulté, même l’apparente froideur des parisiens qui laisse place à une chaleur amicale dès que l’occasion se présente d’engager une conversation…

Paris c’est quand même aussi Sciences Po, le rêve que cela représentait et qui s’est matérialisé en deux ans à étudier tous les domaines qui me passionnaient sans avoir à choisir entre eux comme j’aurais eu à la faire dans n’importe quel autre cursus. L’opportunité aussi de suivre une licence de philosophie à la Sorbonne, tellement enrichissant dans la dimension comparative qu’elle permet mais aussi dans tout ce que j’ai découvert à travers elle et dans tout ce qu’elle m’a donné envie d’approfondir. De la vie étudiante, j’en retiendrai évidemment ce qui m’a le plus touchée – à savoir le sport- mais aussi l’illustration de la diversité des engagements possibles pour un individu dans la société civile d’un établissement comme d’une nation.

Paris cela reste avant tout les rencontres que j’y ai faites. Des gens croisés en faisant les courses, en buvant un verre, en courant après un bus que j’ai déjà oubliés mais dont le sourire et la chaleur éclairaient ma journée. Il y a surtout ceux rencontrés puis découverts et enfin appréciés. Nombreux, différents mais qui tous m’ont fait tant apprendre sur moi et m’ont fait tant apprécier ma vie quotidienne. Il y a enfin tous ceux avec qui je n’ai pas perdu contact, malgré Paris qui est à bien des égards (géographique, SNCFique…) un obstacle. La conviction qu’en amitié tout est question d’implication, de volonté et que ne plus vivre tous les jours avec des gens ce n’est pas les perdre pour autant.

C’est incroyable ce que tout ce que j’ai ressenti en pédalant entre Maubert et Convention, en passant à côté du Panthéon, par Odéon jusqu’à saint Germain, en remontant la rue de Rennes jusqu’à cette tour Montparnasse hideuse puis en descendant la rue Lecourbe, peut paraître cliché écrit ainsi. Rien d’original, ce que tout le monde accepte communément : « oh oui, Paris c’est beau » ; « ah les gens qui nous entourent comptent autant que l’endroit même où l’on vit » ; « on a de la chance quand même, d’être heureux ». Et pourtant on prend rarement la mesure de la véracité, de la réalité de telles vérités trop mécaniquement répétées. Le réaliser véritablement c’est être presque dépassé par le poids, l’impact de ce que cela représente, justement parce que le reste du temps on n’en a qu’une vague conscience qui peut se comparer à un acquiescement passif.

 

Ces vérités sur mes deux années à Paris, qui m’ont frappées comme jamais à cet instant précis, elles se résument dans le constat simple qui est celui que j’ai été profondément heureuse, épanouie et enrichie par cette expérience qui signe le début de ma vie d’adulte.

Une fois de plus, c’est en quittant un endroit que je me rends compte à quel point je l’apprécie.

Partir pour mieux revenir ; à dans un an, Paris !